La costa San'in y Shikoku: el Japón sin multitudes

El torii de Miyajima es una de las imágenes más reproducidas de Japón, y uno de sus sitios más frecuentados. A dos horas de carretera al norte, la costa del mar de Japón está casi vacía. Es la región menos poblada de Honshū, y alinea siete baños de pueblo, un cordón de arena plantado con cinco mil pinos, las únicas dunas grandes del país y un santuario donde se reza de otra manera que en el resto.

Esa costa se llama el San’in. Los circuitos no la hacen, por una razón sencilla: no se hace en tren.

Por qué esta costa se quedó vacía

El San’in es la región menos poblada de Honshū. Sus trenes locales son muy espaciados, y algunos valles no tienen servicio en absoluto. El coche es indispensable, y es precisamente ese filtro el que explica la ausencia de multitudes: los grupos no van donde hay que conducir.

El clima hizo el resto. La costa del San’in es gris y lluviosa buena parte del año, con nieve en invierno en Kinosaki y Tottori. Las montañas del Chūgoku retienen las nubes al norte: al otro lado, el mar interior es una de las regiones más soleadas de Japón. El cambio de luz se ve en el puerto, a tres horas de carretera.

Siete baños de pueblo en Kinosaki

Kinosaki Onsen es una ciudad termal construida alrededor de un canal bordeado de sauces, y su particularidad está en otro sitio que en el agua: aquí no se toma un baño, se toman siete.

El principio es único en Japón. Los ryokan solo tienen baños pequeños, y son los siete sotoyu del pueblo los que hacen de gran cuarto de baño común. Los clientes van de uno a otro en yukata y geta de madera, con el pase que les da el alojamiento. Después de la cena el canal se ilumina con farolillos y el golpeteo de las suecas se oye de un puente a otro hasta tarde.

La ciudad cura desde hace trece siglos, ya que el manantial fue descubierto en 720 por un monje tras mil días de oración. Fue destruida por completo por el terremoto de 1925 y reconstruida idéntica en madera, lo que explica que haya conservado su aspecto de preguerra.

Atención: dos cosas que comprobar al llegar. Cada baño tiene su día de cierre, distinto de los demás, y los tatuajes se rechazan en varios de los siete.

El puente de arena, y el pueblo con los pies en el agua

Amanohashidate es un cordón de arena de 3,6 kilómetros de largo y cuarenta metros de ancho, plantado con cinco mil pinos, que cierra casi por completo la bahía de Miyazu. Es una de las tres vistas más célebres de Japón, canon fijado en el siglo XVII, y se mira de una manera precisa: inclinado hacia delante, con la cabeza entre las piernas. Ese gesto se llama matanozoki, y el cordón adopta entonces el aspecto de un puente suspendido en el cielo. Un rito algo ridículo que todo el mundo hace igualmente.

Una hora más al norte, Ine alinea doscientas treinta casas de pescadores a lo largo de cinco kilómetros al borde de una bahía excepcionalmente tranquila. Esas funaya están construidas en dos niveles, el garaje para la barca a ras del agua y la vivienda encima. Es posible porque la marea solo varía treinta centímetros. El pueblo está catalogado como zona de preservación nacional y sigue habitado por pescadores.

Consejo: las funaya solo se ven de verdad desde el agua. Una pequeña compañía da la vuelta a la bahía en treinta minutos. Desde la carretera solo se ven fachadas corrientes.

Las dunas de Tottori, y un museo que cierra cuatro meses al año

Las dunas de Tottori miden dieciséis kilómetros de largo y dos de ancho: la única gran extensión dunar de Japón. La arena, arrancada a las montañas por el río Sendai, la devuelven las corrientes a la costa desde hace cien mil años. La Uma no Se, la grupa del caballo, culmina a cuarenta y siete metros sobre el mar y se sube por arena blanda en un cuarto de hora agotador.

Justo al lado, el museo de la arena merece una advertencia, porque es el tipo de detalle que arruina un día. Es el único museo del mundo dedicado a la escultura sobre arena en interior, donde un equipo internacional construye cada año conjuntos monumentales sobre un tema geográfico.

Atención: el museo solo abre de mediados de abril a principios de enero. Las esculturas se arrasan deliberadamente cada enero, y las siguientes se construyen de enero a abril a puerta cerrada: una visita en febrero o marzo encuentra el edificio vacío.

Abierto de 9:00 a 18:00, última entrada a las 17:30, 800 ¥ (horarios y tarifa de septiembre de 2026, que conviene volver a comprobar antes de salir). El tema cambia todos los años, y las obras están hechas solo de arena y agua, sin cola.

Izumo, donde se dan cuatro palmadas

El mes de octubre se llama en todo Japón el mes sin dioses. En Izumo se llama el mes con los dioses: la tradición quiere que las ocho millones de divinidades del país se reúnan allí en asamblea, y se les reservan alojamientos dentro del recinto.

Consecuencia práctica para el visitante: aquí se reza dando cuatro palmadas, y no dos. Es un uso propio de este santuario, y nadie se lo dirá allí.

El pabellón principal, reconstruido en 1744, culmina a veinticuatro metros. Excavaciones han mostrado que probablemente medía cuarenta y ocho en origen. Recinto abierto de 6:00 a 20:00 de marzo a octubre, entrada libre, aparcamiento gratuito de unas cuatrocientas plazas. El museo de historia antigua vecino, donde se exponen los pilares gigantes hallados en 2000, se paga aparte, unos 620 ¥ (horarios y tarifa de septiembre de 2026, que conviene volver a comprobar).

Pasar al sur: Onomichi, la Shimanami, Shikoku

Tres horas de carretera a través de las montañas del Chūgoku hacen pasar de una vertiente de Honshū a la otra, de la costa gris al mar interior.

Onomichi está construida en una pendiente pronunciada frente a un estrecho de doscientos metros: una ciudad de escaleras, de callejuelas demasiado estrechas para los coches y de gatos. Ozu rodó allí Cuentos de Tokio en 1953. El sendero de los gatos es una callejuela de doscientos metros donde un artista local ha pintado más de cien guijarros con forma de gato; los de verdad también están. El sendero de los templos une veinticinco templos a lo largo de dos kilómetros y medio de ladera.

De allí sale la Shimanami Kaidō: setenta kilómetros hasta Imabari, seis puentes, siete islas, y la única de las tres conexiones Honshū-Shikoku con carril bici continuo. En coche la ruta se hace en una hora y media, pero todo el interés está en pararse isla por isla. En Ōmishima, el santuario Ōyamazumi conserva cerca del 80 % de las armaduras y armas antiguas catalogadas de Japón, depositadas por los guerreros antes de partir al mar, en una isla de dos mil habitantes.

En Shikoku, tres lugares sostienen el resto del recorrido:

• el Dōgo Onsen Honkan, el baño en activo más antiguo de Japón, mencionado en las crónicas del siglo VIII. El edificio de madera de tres plantas data de 1894 y alberga el Yūshinden, único baño imperial existente en Japón. El lugar inspiró los decorados de El viaje de Chihiro. Baño de abajo de 6:00 a 23:00, 700 ¥ en septiembre de 2026, que conviene volver a comprobar;
• el valle de Iya y su puente de lianas trenzadas, sobre el desfiladero de Ōboke, de más de doscientos metros de profundidad, donde la carretera y la vía férrea se agarran en balcón con un túnel cada cien metros;
• el Ritsurin-kōen de Takamatsu y sus mil pinos recortados. No figura en la lista oficial de los tres grandes jardines de Japón, lo que muchos consideran una injusticia: la guía Michelin le otorgó tres estrellas, más que a los otros tres. 500 ¥, con horarios que siguen al sol, de 5:30 a 19:00 de junio a agosto (tarifa y horarios de septiembre de 2026, que conviene volver a comprobar).

Dos cosas que preparar antes de salir

Efectivo. Es la verdadera limitación del recorrido. El San’in cuenta con muchos establecimientos pequeños, templos y aparcamientos rurales que no aceptan tarjeta, y los cajeros son raros fuera de los pueblos grandes. Saca dinero en los 7-Eleven y en las oficinas de correos, los únicos que aceptan tarjetas extranjeras, y lleva siempre efectivo encima.

Tiempo en las carreteras de Iya. Están entre las más estrechas de Japón abiertas al tráfico: un solo carril, sin quitamiedos. Cuenta el doble del tiempo anunciado y conduce de día.

En cuanto a la temporada, la ventana es de abril a junio, y luego octubre y noviembre. La costa pacífica de Shikoku está muy expuesta a los tifones de finales de agosto a octubre.

Y como en todos los sitios donde hay que conducir en Japón: solo se reconoce el permiso internacional del modelo del Convenio de Ginebra de 1949, presentado junto con el permiso nacional. El que expide la DGT en España sirve; el modelo de Viena de 1968 no. Pídelo antes de salir y, si tu permiso es de otro país, comprueba qué modelo expide tu administración.

Lo que da todo junto

Dos semanas bastan para encadenar la costa San’in y Shikoku, a condición de aceptar dejar fuera Hiroshima y Miyajima. Es la apuesta de nuestro circuito de 14 días entre el mar de Japón y Shikoku, que hace el bucle desde Osaka.

Si quieres las dos regiones en profundidad y no en circuito, existen por separado: la costa San’in y el mar interior en 15 días, con Hiroshima y Miyajima incluidos, y Shikoku en 12 días, con las islas de arte de Naoshima y Teshima. El resto del país está en la página Japón.