Día 3
Shinjuku, del jardín imperial a las callejuelas
Mañana
Shinjuku Gyoen
Cincuenta y ocho hectáreas en medio de la ciudad, antiguos terrenos de un señor convertidos en jardín botánico imperial en 1906 y en parque público en 1949. Tres jardines en uno: uno paisajista japonés con estanques y puentes, uno formal a la francesa y uno a la inglesa con un césped inmenso. Un invernadero tropical y un pabellón de estilo taiwanés de 1928. Mil cerezos de sesenta y cinco variedades reparten la floración a lo largo de más de un mes.
Tokyo Metropolitan Government Building
El ayuntamiento de Tokio, doscientos cuarenta y tres metros, diseñado por Kenzō Tange en 1991 con una silueta de catedral gótica en damero. Sus dos observatorios de la planta 45, a 202 metros, son totalmente gratuitos: es la mejor vista de acceso libre de la ciudad, con el Fuji al suroeste con buen tiempo.
Tarde
Kabukichō y Hanazono-jinja
El barrio toma su nombre de un teatro de kabuki que nunca se construyó: el proyecto de posguerra se abandonó, el nombre quedó. Es hoy el barrio de ocio nocturno más denso de Japón. En medio, el Hanazono-jinja, santuario bermellón anterior a la fundación de Edo, protege los comercios del barrio; su mercadillo de los domingos y su fiesta de noviembre tienen fama.
Isetan y Kinokuniya
Los grandes almacenes Isetan, fundados en 1886, tienen la mayor facturación de todos los grandes almacenes de Japón; su sótano de alimentación es un espectáculo en sí mismo. La librería principal Kinokuniya, un poco más allá, dedica toda una planta a los libros en lenguas extranjeras.
Noche
Omoide Yokochō
Una sesentena de barras de cuatro o cinco plazas en dos callejones de metro y medio de ancho, bajo la vía del tren, herederos del mercado negro de 1946. Allí se comen brochetas de pollo y casquería a la parrilla entre el humo, codo con codo. Su apodo de posguerra era menos poético; el callejón de los recuerdos vino después.
