Jour 3
Shinjuku, du jardin impérial aux ruelles
Matin
Shinjuku Gyoen
Cinquante-huit hectares au milieu de la ville, anciens terrains d'un seigneur devenus jardin botanique impérial en 1906 puis parc public en 1949. Trois jardins en un : un paysager japonais avec étangs et ponts, un formel à la française, un à l'anglaise avec une immense pelouse. Une serre tropicale et un pavillon de style taïwanais de 1928. Mille cerisiers de soixante-cinq variétés étalent la floraison sur plus d'un mois.
Tokyo Metropolitan Government Building
La mairie de Tokyo, deux cent quarante-trois mètres, dessinée par Kenzō Tange en 1991 avec une silhouette de cathédrale gothique en damier. Ses deux observatoires du 45e étage, à 202 mètres, sont entièrement gratuits : c'est la meilleure vue libre d'accès de la ville, avec le Fuji au sud-ouest par temps clair.
Après-midi
Kabukichō et Hanazono-jinja
Le quartier tire son nom d'un théâtre de kabuki qui n'a jamais été construit : le projet d'après-guerre a été abandonné, le nom est resté. C'est aujourd'hui le plus dense quartier de sorties du Japon. Au milieu, le Hanazono-jinja, sanctuaire vermillon d'avant la fondation d'Edo, protège les commerces du quartier ; son marché aux puces du dimanche et sa fête de novembre sont réputés.
Isetan et Kinokuniya
Le grand magasin Isetan, fondé en 1886, tient le premier chiffre d'affaires de tous les grands magasins du Japon ; son sous-sol alimentaire est un spectacle en soi. La librairie principale Kinokuniya, un peu plus loin, consacre tout un étage aux livres en langues étrangères.
Soir
Omoide Yokochō
Une soixantaine de comptoirs de quatre ou cinq places dans deux ruelles larges d'un mètre cinquante, sous la voie ferrée, héritées du marché noir de 1946. On y mange des brochettes de poulet et des abats grillés dans la fumée, coude à coude. Son surnom d'après-guerre était moins poétique ; l'allée des souvenirs est venue plus tard.